Le Pfifferbriader

Là où beaucoup de winstubs de Grande Île s'en tiennent au registre convenu, Le Pfifferbriader assume quelques libertés : une tarte flambée garnie d'emmental plutôt que le seul fromage blanc habituel, des escargots au comptoir qui surprennent les habitués comme les nouveaux venus, un foie gras servi avec une certaine désinvolture. C'est l'adresse qui sait quand s'éloigner du manuel sans pour autant renier ses racines alsaciennes.

La salle, avec ses vitraux qui découpent la lumière de la place du Marché-aux-Cochons-de-Lait, a une présence tranquille — ni musée ni décor de façade. On s'y installe comme on s'installerait dans un appartement bien tenu : les choses sont là depuis longtemps et ça se sent. En terrasse, le rapport à la place est direct, presque intime, loin de l'agitation de place Kléber.

Les boulettes de viande et la soupe à l'oignon figurent parmi les retours les plus constants des habitués. Le pâté, signalé comme particulièrement soigné, vaut le détour à lui seul. Pour les amateurs de desserts, la crème brûlée est correcte sans être mémorable — mieux vaut terminer sur le salé.

Quelques réserves : le service peut varier selon l'équipe en salle, et un serveur peu engagé peut ternir une table par ailleurs bien menée en cuisine. Réservez pour les soirées de semaine si vous voulez être serein ; le midi, les places en terrasse partent vite dès les premiers beaux jours.

Un restaurant de quartier ancré place Marché-aux-Cochons-de-Lait, à deux pas de rue des Orfèvres — pas besoin d'aller chercher plus loin pour une table alsacienne honnête et sans fioriture.