Santa Elena

Ce que Santa Elena fait différemment des tables alsaciennes qui l'entourent, c'est refuser l'immobilisme : la carte change, les influences roulent du Pérou au Chili en passant par la Colombie, et chaque passage réserve une configuration différente. On n'est pas dans la flammekueche ni dans le baeckeoffe — et c'est précisément pour ça qu'on vient.

Dans les ruelles de Grande Île, ce genre d'adresse tient un rôle particulier. La cathédrale attire, place Kléber ronronne, mais rue Sainte-Hélène on mange sans avoir à se justifier de vouloir autre chose que la cuisine régionale. La salle est soignée sans être guindée, l'ambiance fonctionne aussi bien pour un dîner en tête-à-tête que pour une tablée plus large.

Les steaks concentrent l'essentiel des éloges : cuisson précise, chair tendre, accompagnements qui tiennent la route. Le ceviche en entrée mérite l'attention — fraîcheur franche, acidité équilibrée, loin du ceviche-touriste qu'on sert parfois en bordure des marchés. Pour finir, le dessert à la mangue et fruit de la passion a convaincu au moins un habitant devenu inconditionnel après six mois de déceptions culinaires françaises.

Quelques points à avoir en tête : le service est signalé comme chaleureux mais parfois lent — mieux vaut ne pas venir entre deux réunions. Les réservations sont acceptées, et pour une table un soir de semaine chargé près de la place du Marché-Gayot, ça évite de patienter. Le rapport qualité-prix, pour le niveau d'exécution et la rareté de ce type de cuisine dans le secteur, reste honnête.