Zuem Winkuewele (La Cruche)

Là où la plupart des winstubs de Grande Île se cantonnent au triptyque tarte flambée–choucroute–baeckeoffe, La Cruche glisse dans sa carte un plat que l'on cherche désormais en vain dans les ruelles alentour : les cuisses de grenouilles. Ce seul fait dit quelque chose sur l'ambiance du lieu — une fidélité tranquille à une cuisine alsacienne que l'on croyait disparaître des tables de la place Gutenberg.

La salle, petite, éclairée aux chandeliers, a la densité d'un appartement bien habité. On s'y retrouve autant pour un dîner en tête-à-tête que pour un repas de groupe qui déborde légèrement sur la table d'à côté. En été, les places en terrasse sur la rue des Tonneliers se méritent — prévoyez une réservation, les couverts sont comptés.

La tarte à l'oignon en entrée est le point d'entrée conseillé : dorée, bien équilibrée, elle pose le ton. Le filet de bœuf et le poulet Cordon Rouge font partie des valeurs sûres côté plats. Les cuisses de grenouilles, elles, n'ont pas à se justifier — elles sont simplement là, et c'est rare. Pour finir, le baba de Noël en saison vaut le détour.

Quelques réserves à poser honnêtement : les avis signalent une irrégularité dans le service, et certains soirs creux, l'attention peut se relâcher. La carte des vins à quinze euros peut décevoir si l'on attend un accord soigné. Mais pour qui cherche une table sincèrement alsacienne sur Grande Île — pas une reconstitution pour touristes de passage, pas une brasserie modernisée — La Cruche reste une référence discrète et durable.