Ali Baba

Dans un quartier où les colombages attirent les cars de touristes et où les menus s'alignent sur la tarte flambée et la choucroute, Ali Baba fait quelque chose de simple et de rare : il sert autre chose, et il le sert bien. Là où les tables autour de vous misent sur le terroir alsacien pour remplir leurs salles, ici on arrive avec un couscous qui tient la route — bouillon parfumé, semoule généreuse, viandes tendres — et des brochettes dont la cuisson ne laisse pas de place à l'improvisation.

La salle est petite, ce n'est pas un secret. Quelques tables serrées, une atmosphère qui ressemble davantage à un repas en famille qu'à un service de restaurant. Le patron accueille, conseille, et on sent que l'endroit a ses habitudes — des habitués du quartier qui reviennent non pas parce qu'il n'y a rien d'autre près des Ponts Couverts, mais parce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient.

Un Tunisien parmi les avis le dit franchement : ce n'est pas la cuisine de sa mère, mais c'est honnête, et ça fait le travail. C'est à peu près le bon étalon pour juger un endroit comme celui-ci — pas de prétention, pas de folklore kitsch, juste une cuisine nord-africaine correctement exécutée à deux pas de l'Ill.

Pour un déjeuner d'affaires sans fla-fla ou un dîner en semaine quand on n'a plus envie du circuit touristique habituel de Petite France, Ali Baba est une option sérieuse. Pensez à réserver : la salle ne permet pas de tenter sa chance sans filet.