La Bedaine

Sans éditoriale pour ses voisins directs, on part d'un constat simple : rue des Moulins, la tentation du piège à touristes est réelle. Les colombages attirent, les cartes plastifiées guettent. La Bedaine fait autre chose. Le chef Michael a pris l'habitude de quitter ses fourneaux pour venir à table — pas pour recueillir des compliments, mais pour parler de ses techniques, de ses choix. C'est rare dans ce quartier où beaucoup tablent sur le décor de carte postale plutôt que sur la cuisine.

La tarte flambée mérite qu'on s'y arrête. Pâte fine, craquante, avec ces gonflements irréguliers qui trahissent une chaleur bien maîtrisée — ce n'est pas la version standardisée qu'on sert à la chaîne à deux pas des Ponts Couverts. Les habitués de la Petite France savent reconnaître la différence entre une vraie flammekueche et une version touristique amollie.

La terrasse, rue des Moulins à deux pas de l'Ill, vaut le coup en soirée — l'équipe fait des efforts réels pour caser les groupes dehors, même quand la place manque. Le service est du genre attentif sans être obséquieux, ce qui est moins évident qu'il n'y paraît dans ce secteur très fréquenté.

Quelques points pratiques : La Bedaine couvre petit-déjeuner, déjeuner et dîner, accepte les réservations (conseillé pour les groupes), et propose des options végétariennes. La carte des boissons est honnête — vins, bières, cocktails classiques. Prix non communiqués officiellement, mais la note 4,6 sur 548 avis suggère un rapport qualité-prix perçu comme juste. Pour les occasions un peu plus marquées — réveillon, anniversaire en famille — plusieurs avis mentionnent une attention particulière de la maison.